耕作前の作業

スタッドレスタイヤからノーマルタイヤへの交換

タイヤ交換の手順（簡単に）

完全に冬が終わったので、畑の往復に使用している車の恒例のタイヤ交換です。

タイヤ販売店やガソリンスタンドへの持ち込みはこの時期混雑していたり、予約するにもこちらの行動が決定出来なかったりなので、交換は自宅車庫で行いました。

昨年の冬にスタッドレスタイヤとの交換後にクリーニングをして、タイヤ保護剤をタイヤの側面だけ塗布しておいたノーマルタイヤを用意しました。

車庫で交換を行うのですが、車庫は床から雨を流すために道路に向かって緩やかに傾斜している場合が多いです。拙宅でもそうなっています。

タイヤ交換は平坦な場所で行うのが基本ですので、この事をじゅうぶんに考慮し、平坦な場所が確保出来ない場合は専門店に交換を依頼しましょう。傾斜がある場所で車のジャッキアップを行うと、条件によってはジャッキが傾いて車が落下する恐れがありますので厳重注意です。

拙宅では平坦な場所が確保出来るので自宅で行っています。

停車

車は真っ直ぐに停め、エンジンを切ってサイドブレーキをしっかりと引きます。

交換するタイヤの対角のタイヤにタイヤ止めをします。普段、タイヤ止めは金属製の折り畳み式のものとゴム製のものを使用していますが、タイヤ交換時には頑丈なゴム製のものを使用しています。

タイヤのナット（ボルト）を緩める

今回の車はナットでホイールを取り付けているタイプです。自社の社用車はボルトで取り付けているタイプです。タイヤ交換の作業は、ナットで取り付けるタイプのほうが楽です。車体側からネジの軸が出ているので、それにホイールのナット穴を合わせてはめ込めばいいのですから。

まずは、車体のジャッキアップポイントにジャッキを動かないようにセットします。

以前、ジャッキアップをしようとして、適切ではない位置にジャッキをセットしていた方がいました。セットまでやったところで他の方が確認後に注意して、位置を直したので大丈夫でしたが。

ジャッキアップポイント（車体強化部）は決められていて、そこに設置することによって安定が保たれ、損壊・事故が避けられますので、必ずジャッキアップポイントを取扱説明書などで確認しましょう。

しかもジャッキは車載のものが車体のジャッキアップポイントに合うように出来ています。車載ではないジャッキを購入する際にはこの点にも注意しましょう。ちなみに自社の社用車のジャッキとジャッキアップポイントは特殊な構造です。リフトジャッキ以外では容易にジャッキアップ出来ません。

ジャッキをセットアップ出来たら、車体を上げるまでいかない（タイヤが地面から離れない・空転しない）程度にジャッキのハンドル状工具を回して少しだけ上げます。

そして、ナットをタイヤレンチで緩めますが完全に緩めません。ジャッキアップしても強い力を加えないでナットが外せる程度まで緩めます。

完全にジャッキアップ

そしてジャッキアップをしてタイヤを完全に地面から離しますが、ここで念のため私は事故防止のため、車体際の下に強度があるウマ（台状のもの）となるようなものを入れています。

車体下にもぐったりすることは非常に危険なので絶対に避けましょう。

ジャッキに誤ってぶつかったりもしないように。

タイヤを外して交換

ナットを完全に外して慎重にスタッドレスタイヤを取り外し、ノーマルタイヤを取り付けます。ナットはホイールによって違う場合がありますので、覚えておきましょう。今回はスタッドレスとノーマルとではナットが違います。

ここでまた自社の社用車のことですが、使用しているスタッドレスタイヤは回転方向が決められています。そのようなタイヤもあります。タイヤに方向が記載されていますので、そのことにも注意します。

タイヤを取り付けたら、ナットを締めていきます。

ナットの締め付けは対角線上の順番で締めていきますが、始めから強く締めないで対角線上で均等に締めて、最後に強く締め付けます。

ジャッキ外れの防止で、車体を過度に揺らさないように注意しましょう。

ジャッキを下げる

任意のウマを外して、タイヤが空転しないところまでジャッキを下げたら、さらにナットを対角線上で増し締めします。

そしてジャッキを外して、タイヤ止めも外したら１本目の交換が終了します。

空気圧のチェック

４本のタイヤ交換が終わったら、交換したタイヤの空気圧の測定をします。

ペンシル型タイヤゲージ

今回はまず簡易的なペンシル型タイヤゲージでチェックです。

これはkPa（キロパスカル）での表示目盛ですので、パッケージ裏面に簡単な換算表の記載があります。196kPaは2.0kgf/平方センチ、294kPaは3.0kgf/平方センチですので、それを基に測定値を割り出します。これが面倒な方は、通常kgf/平方センチ表示のタイヤゲージをお勧めします。

これらタイヤゲージは、空気圧を測る際にタイヤバルブにうまく強く押し付けないと、タイヤから「シュー」と空気が漏れ出してしまいますので、コツをつかみましょう。 

kPa表示目盛

空気圧の測定値は問題無かったのですが、約４か月の保管中に空気圧にばらつきが発生していましたので、ガソリンスタンドで空気圧を適正値に揃えることにしました。

以上、交換作業に慣れていないと、なかなかの手間になります。

しかもコツをつかまないと危険が伴うことがあります。

これらの作業は自己責任で行わなければなりません。正常に作業を完了させる自信が無い方は専門店でのタイヤ交換をお勧めします。
作業工賃は4,000円前後です。追加作業でホイールバランスもチェックしてくれますし、バルブキャップなどのチェック交換も行えます。

そういえば、先日バルブキャップ１つが無くなっていました。自然に緩んで外れたのでしょう。
ホームセンターでアルミのバルブキャップ（４個入り）を購入しました。500円前後です。
このバルブキャップには長さに長い短いの違いがあるので間違わないよう、現車で確認しましょう。

週末ファーマーは

タイヤ交換をしてから農作業をやりましたので、作業は午後からになってしまいました。

茎立菜の収穫

暖かさが安定したので茎立菜の成長が加速しています。全ての株において収穫出来ました。先端の花蕾、脇芽があればそれを素手でポキッと折り取ります。素手で折り取ることが出来る部分が、食感で柔らかいと判断されます。 

収穫待ちの茎立菜

  

新しい畑の整備

雑草と以前利用していた方が栽培していた（放置）野菜の撤去をやっています。

ここで、（放置）野菜が花を咲かせた状態の写真を掲載しておきます。

大概は野菜として収穫してしまうので、種を採ること以外に花を咲かせることは無いでしょう。 

ブロッコリーの花。細かいです。

大根の花

キャベツの花

  

強い南風と日差しで日焼けした後は、冷たい北風と雷雨が通って作業が中断したので、日没後まで作業を続けました。暗さで見えづらくなって本日の作業を終了です。

明日も作業継続。

管理者 : Masa

畑への往復に使用している車の整備

車のブレーキランプが点灯しない

ガラス球（ランプ）の確認

先日の週末ファーマーは、法事があったので作業は中止でした。法事が無くても降雨の影響で土日とも作業は出来なかったですね。

法事から帰宅し、畑への往復に使用している車と通勤車を入れ替えるために車を動かしてもらったところ、片側だけブレーキ（ストップ）ランプ（制動灯）が点灯していないことに気が付きました。その上に位置するテールランプ（尾灯）も点灯していません。

 インパネ（インストルメントパネル・計器板）に警告灯（ウォーニングランプ）で球切れが表示される車なら運転席から警告を確認出来ますが、その機能が無い車は自ら積極的に確認しないといけません。今回は、たまたま車の入れ替え作業によって球切れに気が付きました。運転前の点検が必要なわけですね。

 車の後部のランプ類がきちんと点灯しているかのチェックは、テールランプやウィンカー（方向指示器）であれば下車して後部に行き、独りでもチェックすることが出来ますが、ブレーキランプはなかなか出来ません。※事故防止のため、下車する際はエンジンオフにしておきましょう。

ブレーキランプが点灯するかどうかのチェックは、通常ではブレーキを踏んでいないと出来ません。なので、運転中に信号待ちで停車した時、後続車に点灯した明かりが映るかどうかをたまにちらっと見てチェックしています。後続車がトラックならアルミ板を前面に付けている車が多く、映りやすいのでお勧めです。

あくまでブレーキランプが点灯しているかのほんの短時間のチェックですので、不意の事故防止のため凝視したりしないように。

 先日は、隣の畑を借りている人の車のテールランプの球切れを発見したので、その旨を伝えました。手元にランプの予備が無いとのことで、車の整備工場やカー用品店、ガソリンスタンドでの交換をお勧めしておきました。

昨日今日と走行中に、テールランプが球切れしている車を見掛けましたし、皆さんも結構球切れをしている車を見掛けるのではないでしょうか。

さて、ガラス球（自動車用電球）の確認作業の開始です。以前、反対側の交換をやっていますが、どの部位の球の交換だったか？数年前なのですっかり忘れてしまっています。

まずは車に備え付けの取扱説明書で該当箇所を探して確認です。

確認後、同じ車種・年式の同じ症状をスマホで検索してみました。するとやはりありました。それを参考に、リアコンビネーションランプ（ランプ類が収まっているユニット状のプラスチック製品）を取り外しに掛かります。

今回交換対象の車はリアコンビネーションランプが縦長です。外側から見ると十字穴付アプセットボルト２本で締めてあります。これはプラスドライバー、モンキースパナあるいはナットレンチでも容易に外すことが出来ます。

そして車内側のナット３個が縦列している内、上側の１個だけを外すようにとありました。パッと見、リアコンビネーションランプを取り外すのには影響がないようなナットです。念のため別のサイトを見たら、そこでもそのように記載してありましたので、これも外してみました。

ここからが問題です。リアコンビネーションランプが外れません。パッキンは入っていませんので、固着しているようではありません。

再びスマホで検索してみたら別のサイトで出てきました。車体とはピン２本で結合しているので、車体とリアコンビネーションランプとの間にヘラ状工具を用いて、テコの原理で取り外すと。

そのように、テコの原理でちょっと力を入れたらポコッと外れました。

先述した車内側の上側１個のナットは、取り外し作業においては関係ありませんでした。年式かマイナーチェンジでの構造の違いだったのでしょうか？

いよいよガラス球の確認です。車のキーは差し込みません。

ちなみに電気作業に慣れていない方はショートさせる可能性がないともいえないので、バッテリーのマイナス端子を外したほうが良いと思います。これをやっておけば作業中の安心度が増します。不安な方は何か起これば自己責任になりますので、出来れば専門店にお任せしましょう。

 経年により土ぼこりでだいぶ汚れているテールランプのソケットからガラス球を外すと、小さなガラス球は表面が少々黒ずんでいます。そして、球が切れていました。球が切れた=フィラメントの断線です。

このガラス球（12V5W）はもう手元に置いていないものでした。「もう」というのはつい先日、予備用に購入しておいた新品のこのガラス球３つを、経年劣化しているといけないと思い廃棄していたのです。手元に残っていたのは12V21/5Wが１球だけです。残念でした。

しかしこれが後ほどとても役に立つことになるのです。

ということで、本日の作業はここまで。明日、ガラス球を購入することになりました。

いよいよガラス球の取り付け

12v5wの自動車用電球。一つ使用後。

２球入り約200円で購入してきて取り付けです。

コンビネーションランプは取り外したまま仮固定していたので、すぐに作業開始です。

ソケットにガラス球を差し込んで点灯確認。するとこれは問題無く点灯しました。

次にブレーキを踏んでブレーキランプが点灯するか確認です。

点灯しません。

？？

点灯しないというより、ブレーキを踏むことによって更に明かりが強くなる状態にならないのです。球切れではないようです（この時点での判断）。

とりあえずヒューズ切れを疑ってみました。

ハンドル下にあるヒューズボックスを開けて、ヒューズの配置を確認してみます。ライト関係で10A（アンペア）と20Aの２つがありました。ヒューズを抜く工具（ヒューズプラー・ヒューズプライヤー）が無かったので、ラジオペンチで代用です。ヒューズプラーはヒューズボックスに備え付けてあったりするのですがね。

ヒューズの予備なら何種類も持っているので、これが原因なら交換出来ちゃうよと期待を込めてチェックしてみましたが、ヒューズは切れていませんでした。

ブレーキランプを点灯させる回路が別にあって、これが原因で点灯しないならば面倒だなぁなんて考えつつ、では、もっと簡単な何か原因があればと。

素人ながら考えると、交換したテールランプ下、ウィンカー上に位置する中間のガラス球（12V21/5W）本体がやはり怪しいと。これは点灯するものの少しガラス表面が黒ずんでいます。

12v21/5wのガラス球。後日予備に購入したもの。ダブルフィラメントです。

この予備は先述したとおり１球ありましたので、新しい球をソケットにぎゅっと差し込んで電源オンでブレーキを踏んでチェックです。

するとピカッとランプが明るく光りました。

このランプはそれで思い出しました。そうそう、ストップ＆テールのダブル球だったのです。一つのランプでフィラメント二つ、ブレーキランプとテールランプの役割を担ってダブルフィラメントで光っていたのでした。製品パッケージにも「テール＆ストップランプ」「12V 21/5W」、ワット数が「/」と分けて記載があります。よく見ましょう。

原因はブレーキランプ側のフィラメントが切れていたということです。解決。

リアコンビネーションランプを元のとおりに取り付けて、ここまでの作業時間約20分。無事に作業完了です。

近々、12V21/5Wを予備として購入しておくことにしました。他の所の球も寿命を迎えてくるはずです。

ターンシグナルランプ12v21w

ついでに予備としてウィンカー球（ターンシグナルランプ）も購入してあります。ウィンカー球は車種によってピンの位置が違うので、間違わないように適合表で要確認です。






管理者 : Masa

タラノメ

タラノメとタラノキについて

春の山菜「タラノメ」は、ウコギ科の「タラノキ」の新芽の呼び名です。

タラノキの芽なら「タラノキノメ」だと思うのですが、ご存じのとおり一般的にタラノキの芽自体を指す時には「タラノメ」ですね。

これは、タラノキのことを省略して「タラ」と呼ぶことから「タラノメ」になったと思われます。しかし個人的には、「タラノキ」は「ノ」が付くことによって「タラの木」として意識され（連体修飾語）、その木の芽である扱いによって「タラノ芽」となったのではないかとも思っています。

タラノメを収穫するときは頂部の芽だけにします。２番目以降の脇芽は成長のために残します。以前、山菜取りの人から、２番目の芽までは収穫しても大丈夫というお話を聞いたことがありますが、３番目の芽が出ていない場合はもちろん駄目ですし、保険のために大目に芽は残しておいたほうが良いと考えます。

タラノメは手で芽の根元を摘まんで、横に倒すようにしてポキッと折り取れば簡単に取れます。オダラ（以下参照）採取は軍手などの厚めの手袋が必需品ですよ。

タラノメは山菜の王様と言われるほどで、カラッと揚げた薄い衣の天ぷらでの食味が上等ですね。

生食はいただけません。以前、ちょっとだけ試しに葉をかじってみたのですが、苦みがあって美味くありませんでした。

胡麻和えなどの和え物は大人向けの味ですかね。こちらも苦味が残ります。

タラノメ（メダラ）。４日前に撮影。

 タラノキは東北地方などの方言で「タランボ」とも呼びます。私が子供の頃に南東北地方を訪れた際にその呼び名を聞いたのですが、現在はタランボと聞かないのでほとんど使われていないと思われます。現在は私が大人で土地の者ではないから、私に対して方言名を使わないのかもしれませんが。

タラノキの種類

タラノキには種類がありまして、大きくは２種に分かれます。

幹にトゲが有る「男ダラ（オダラ）」と、トゲが少ないあるいは無い「女ダラ（メダラ）」です。

オダラのほうは、山林に通常生えているので「タラノキ」です。

メダラはあまり自然に生えていないので貴重種です。栽培種やホームセンターなどで販売されている苗木のほとんどはメダラです。メダラは南東北地方の方言名で「モチタラ」とも呼ばれています。新芽はモチっとしていて、オダラの新芽に比べてだいぶ滑らかな手触りだからでしょう。

木は成長するものだと高さおよそ３ｍ、それを超えておよそ４ｍにもなる木があります。太さは根元で10cmほど。成長の様子は以下に記載しています。

拙宅の庭でのタラノメ・タラノキ

８年くらい前にホームセンターで購入して庭に植えたメダラの苗木２本は、その後どんどん成長していきました。

１年目は成長させるために芽を取らずに、２年目からは先端の新芽だけを収穫して脇芽を成長させています。そして３年目には、地下茎から芽が出てタラノキが増えていきました。その増え方がすさまじく、あちらこちらから出てきて、数メートルも元の木から離れた砕石敷きの通路にまで出てきていました。

葉は互生（互い違いに出てくる）です。その葉のつくりは一つ一つが楕円形で小さいけれど、葉１枚は大きくて（全長最大約１ｍ、幅約60cm）横に広がって邪魔になります。新しい葉が出て落ち着くと、下の葉を切り取っていきました。

晩秋には葉が黄色くなって「ボトッ」と落葉します。

大きな木になると枝分かれもしていきます。

４年目くらいには白い花が咲いて黒い実もつけて、その実が自然にこぼれた植木鉢からもひょっこり若木が出てきています。

この白い花が咲いた後は、蜜のような粘着性がある液が付近に垂れますので、汚したくないよなものは花の近くに置かないことです。

そして実をつけた翌々年、新芽を出すことなく枯れてしまいました。寿命ですね。しかし、数多くの子孫が生きています。

オダラもあります。こちらは借りている畑の地主さんの林に生えていたものです。開発により林が消滅するので、その際に移植しました。とても数多く生えていましたが、すでにメダラがあるので数本だけの移植です。こちらのほうは、半分ほどしか根付きませんでした。土を抱え込まないような根ですので、木を下手に掘り上げると根だけになってしまいます。移植する際には土ごと掘り取らないと、移植先で根が付かない可能性が高くなります。掘り上げがうまくいかなかった場合は、移植後だけ限定で水分量を大目にすると良いです。これは、「根挿し」で増やす方法からも水分量が重要なのが分かります。根を土に挿した後は発芽するまで水分を絶やさないのです。このことからも根付くまでは水分量は大目に必要です。

しかし、乾燥を好むタラノキです。地下水が多く通る場所では雨が多かった年に枯れましたので、根腐れを起こしたと思います。水分量過多には注意しましょう。

さて、移植したタラノキのうち１本が実をつけ大木になりましたが、昨年枯れてしまいました。寿命でしょう。

こちらは地下茎・実で子孫はほとんど増えていません。

オダラは葉にまでトゲがあるので注意が必要です。葉っぱだからといって油断して手を触れたら、「痛っ！」となります。気分を害する痛さですよ。

タラノキのカミキリムシによる被害

以上これら最盛期には、大中小40本以上のタラノキがありましたが、昨年にカミキリムシの被害に会い、多くが枯れてしましました。

天候にもよるのでしょう、中くらいの木に小さな種類のカミキリムシの幼虫が多く発生し、木の内部を喰い荒らしてしまったのです。被害があった木にはおがくず状の木屑が付着しますので、その時点であきらめます。駆除する薬剤も売っているのですが、自然に任せました。

ですので、今年の収穫量は過去最低になってしまって残念です。

タラノメのテンプラ

昨晩は少しのタラノメを天ぷらにして、美味しくいただくことが出来ました。

芽が開いて葉っぱの状態になっていても、見た目で柔らかそう、触っても柔らかいならタラノメと同様に天ぷらでいただけます。

タラノキの購入の検討

今の時期、ホームセンターなどではタラノキ栽培用に、小さ目のビニール袋に入ったタラノキの根が販売されています。

カミキリムシの被害の状況を見ながら、苗木を再び購入するなど、今後の展開をどうしようか考えます。

追記：2019年３月21日

数個のタラノメが収穫出来ました。しかしどれも小さいもの。カミキリムシの被害で大きく育たないし、枯れたタラノ木が多数。
やはり苗木の購入をしようっと。

管理者 : Masa